Fotolia/Henner Damke: S. 26; Fulcanelli: S. 61; Angelo Giampiccolo: S. 68; ilolab: S. 47 u.; Marcin Krzyzak: S. 22 u.; Jose Ignacio Soto: S. 45; Paul Stock: S. 44; Vlada Zhikhareva: S. 3 o. r.

Instituto de Turismo de Portugal/ José Manuel: S. 3 u.; António Saccetti: S. 46

iStockphoto/Malcolm Boyd: S. 42 o.; chechele: S. 27; David Ciemny: S. 32; dennisvdw: S. 24; Armando Frazao: S. 74/75; Bruno Medley: S. 84/85; Mauro Dalla Pozza: S. 62; Rrrainbow: S. 4/5; Miguel Angelo Silva: S. 49; André Viegas: S. 2 o. l., 10 o.; Peeter Viisimaa: S. 66; Tomasz Wojcik: S. 41 u.

Andreas Schulz, Potsdam: Schmutztitel (S. 1), S. 2. o. Mitte, 2 o. r., 3 o. l., 6 o., 11, 12, 13, 14, 15, 16 u., 17, 37, 39, 40, 42 u., 43, 47 o., 53, 54, 58, 83

VISTA POINT Verlag (Archiv), Potsdam: S. 7, 8, 20, 22 o., 35, 36, 72 Mitte, 72 u., 73

Seite 2/3 (v. l. n. r.): Kathedrale Sé, Bougainvillea am Miradouro de São Pedro de Alcântara, Berg- und Talfahrt mit den kleinen »Gelben«, São Vicente, Fado – der portugiesische Blues, Palácio Nacional de Sintra, Café Pasteis de Belém (S. 3 u.)

Seite 6/7: Elevador de Santa Justa (S. 6 o.), Torre de Belém (S. 6 u.), Ausschnitt aus Hieronymus Boschs »Versuchung des hl. Antonius« im Museu Nacional de Arte Antiga (S. 7)

Konzeption, Layout und Gestaltung dieser Publikation bilden eine Einheit, die eigens für die Buchreihe der Go Vista City/Info Guides entwickelt wurde. Sie unterliegt dem Schutz geistigen Eigentums und darf weder kopiert noch nachgeahmt werden.

Kartographie: Berndtson & Berndtson Productions GmbH, Fürstenfeldruck, und Kartographie Huber, München

Druckerei: Colorprint Offset, Unit 1808, 18/F., 8 Commercial Tower, 8 Sun Yip Street, Chai Wan, Hong Kong

Willkommen in Lissabon

Portugals Hauptstadt Lissabon ist eine Stadt der Kontraste: Großartige Bauten aus der Zeit der Entdeckungen konkurrieren mit postmodernen Gebäuden, die ebenso das Stadtbild prägen. Die Weltausstellung EXPO 1998 war bereits ein Blick in die Zukunft – doch gleichzeitig wird der Besucher an jeder Ecke an Lissabons große Vergangenheit erinnert. Ein nahezu maroder Charme liegt über der Stadt; der grünlich schimmernde, omnipräsente Fluss, ein tiefblauer Himmel und ein Licht zum Träumen lassen die abgeblätterten Überbleibsel ehemaliger Größe fast romantisch erscheinen. Vergangenheit und Zukunft, das sind wohl die beiden Komponenten Lissabons, die Gegenwart verliert sich irgendwo zwischen den imposanten Entdeckerbauten von Belém und dem futuristisch anmutenden Einkaufszentrum Amoreiras. Menschen aus den ehemaligen Kolonien machen aus der Stadt ein Vielvölkergemisch – in Lissabon ist Afrika ganz nah. Und es kommen immer mehr Besucher – insbesondere jüngere Reisende zieht es in Scharen in die portugiesische Hauptstadt.

Tauchen Sie mit uns ein in ein Meer von Licht und Farben, von Gerüchen und Klängen sich schmerzhaft verzehrender Stimmen und Gitarren des Fado. Lassen Sie sich verzaubern von Lissabon – wie Rom auf sieben Hügeln erbaut –, der Stadt vieler Sehnsüchte und unerfüllter Träume, besungen von den großen Dichtern des Landes, melancholisch und charmant zugleich. Lernen Sie dieses für die Portugiesen so typische Gefühl des Weltschmerzes kennen, die Saudade, das viele Generationen verschollener Seeleute für immer in der portugiesischen Seele verankert haben – und entdecken Sie trotz allem auch eine Stadt des geschäftigen Aufbruchs, die den Blick nach vorn richtet.

Bemvindos – Willkommen!

Schöne Aussicht vom Miradouro de Santa Luzia auf die Alfama

Top 10:Das sollte man gesehen haben

Der Burgberg ist sonntags ein beliebtes Ausflugsziel der Lissabonner und bietet einen der schönsten Blicke über Stadtzentrum und Brücke in Richtung Meer.

Seit 1902 verbindet der Fahrstuhl die Baixa mit dem Bairro Alto, die Unter- mit der Oberstadt.

Das »Herz« Lissabons mit großer Tradition wurde zur Regierungszeit Manuels I. (1495–1521) angelegt.

Das Museum beherbergt eine erstklassige Gemälde- und kunstgewerbliche Sammlung des Ölmagnaten Calouste Gulbenkian (1869–1955). Zudem gibt es hier Theater-, Ballett-, Konzert- und Ausstellungssäle und das Centro de Arte Moderna José de Azeredo Perdigão mit der bedeutendsten Sammlung zeitgenössischer portugiesischer Kunst.

Das Hieronymus-Kloster in Belém zählt zu den schönsten Klöstern Portugals. 60 Jahre dauerte die Fertigstellung.

Der Gedenkstein der Entdeckungen wurde 1960 zum 500. Todestag Heinrichs des Seefahrers errichtet. Blicken Sie mit den Entdeckern in die Ferne.

Der ehemalige Wach- und Leuchtturm, der 1516 zum Schutz des alten Hafens Restelo angelegt wurde, ist eins der Meisterwerke der profanen Baukunst im manuelinischen Stil und stand ursprünglich auf einer Insel mitten im Tejo.

An dieses lauschige, kühle Plätzchen in den Hügeln von Sintra zogen sich die portugiesischen Könige seit dem 14. Jahrhundert zurück.

Im Einklang mit der Natur wurden um 1900 der neo-manuelinische Palast und Park angelegt.

Nicht nur Boschs »Versuchung des Heiligen Antonius« lohnt den Besuch in Portugals bedeutendstem Museum für bildende Künste, auch die Cafeteria im herrlichen Garten.

Mein Lissabon
Lieblingsplätze der Autorin

Liebe Leser,
dies sind einige besondere Orte dieser Stadt, an die ich immer wieder gern zurückkehre. Eine schöne Zeit in Lissabon wünscht Ihnen

Ruth Tobias

Pastéis de Belém
S. 26, 58 cB3/Google Map

Die gefühlten 10000 Kalorien pro Stück nehme ich für das Ambiente in diesem berühmtesten Café der Stadt und für die kleinen sündigen Sahnetörtchen immer wieder gern in Kauf – aber bitte mit Zimt!

Palácio Marquês de Fronteira
S. 29, 45 A1/Google Map

Portugiesische Fliesenpracht kombiniert mit der Architektur und Gartenkunst des 18. Jahrhunderts: Neben klassisch allegorischen Darstellungen sind auch Szenen aus dem höfischen und alltäglichen Leben der damaligen Zeit abgebildet.

Ibo Restaurante
S. 56 aF5/Google Map

In dem Restaurant in einem alten Lagerhaus am Cais do Sodré direkt am Ufer des Tejo kann man nicht nur ausgezeichnet essen, man hat auch einen großartigen Blick über den Fluss.

Casa Pereira
S. 65 aE6/Google Map

Nicht nur Kaffeeliebhaber kommen in diesem liebevoll im Kolonialstil eingerichteten Laden auf ihre Kosten: Die Bonbons sind durchaus auch für Naschkatzen zu empfehlen.

Praça do Príncipe Real
S. 70 E5/Google Map

Auf einer der Bänke unter der alten Zeder, die den Platz überspannt, ist immer ein Plätzchen frei: zum Ausruhen, um ein Buch zu lesen – oder um die Lissabonner bei einer ihrer Lieblingsbeschäftigungen zu beobachten, beim Kartenspiel oder Domino.

Ein Rundgang durch Lissabon

Chiado – Café A Brasileira – Praça Luís de Camões – Igreja de São Roque – Convento do Carmo – Elevador de Santa Justa – Rua Garrett – Rua do Carmo –Rossio – Praça do Comércio – Cais do Sodré.

Den Rundgang durch einige Jahrhunderte Stadtgeschichte beginnen wir an dem ältesten Zeugnis christlicher Kultur in Lissabon: der Kathedrale Sé

aF7/Google Map. 1147 nach der Eroberung Lissabons durch König Afonso Henriques auf den Ruinen der maurischen Moschee erbaut, bildet sie eines der Zentren der Alfama, des ältesten Stadtteils Lissabons. Sie hat auch heute noch mit ihren aus großen Sandsteinquadern gefügten Mauern den Charakter eines Festungsbaus – die beiden mächtigen Türme stehen wie Burgfriede auf Wacht. Im Innern der dreischiffigen romanischen Kirche befindet sich gleich links das Becken, über dem der heilige Antonius getauft worden sein soll. Obwohl er von den Italienern als Antonius von Padua vereinnahmt wird, ist seine portugiesische Herkunft nicht zu leugnen. 1195 wurde er in Lissabon geboren, und sein Todestag, der 13. Juni 1231, wird noch heute vielerorts in Portugal und besonders in der Alfama als Santo-António-Tag gefeiert.

An den Schienen der Straßenbahn entlang geht es weiter aufwärts in die gute Stube der Alfama, zum Miradouro de Santa Luzia

aE7/Google Map. Dieser Aussichtspunkt auf dem maurischen Festungsring gehört zu den bekanntesten der Stadt und ist sicher einer der schönsten. Die niedrigen Mauern mit den eingearbeiteten Bänken sind ornamental verfliest. Zwei große Fliesenbilder an der Wand der kleinen Kirche Santa Luzia zeigen die Einnahme Lissabons im Jahre 1147 und eine Darstellung des Königspalastes am Tejo vor seiner Zerstörung 1755. Auf der unteren Plattform ist Lissabon in einer Ansicht von 1910 dargestellt. Der Blick über die Altstadt wird durch die Fernsehantennen zwar getrübt, doch reicht er weit über die breite Bucht des Tejo.

Zum

Castelo São Jorge

aE7/Google Map folgt man auf der gegenüberliegenden Straßenseite den kleinen gelben Schildern. Der Rummel in den Souvenirläden vor dem Tor hält sich in Grenzen. Neben touristischem Schnickschnack werden auch Produkte des traditionellen Handwerks aus den Provinzen angeboten. Allerdings sind sie hier ein bisschen teurer als anderswo.

Am Castelo begann die Besiedlung Lissabons, es war bis zum Umzug des Hofes in den neuen Palast am Tejo die Residenz des Königs und damit zentraler Ort der Stadt. Man kann sich gut vorstellen, wie Lissabon dem König dort oben zu Füßen lag und wie er den Blick über seine Stadt schweifen ließ. Von der Terrasse bietet sich die weiteste und schönste Aussicht. Bei der Orientierung hilft eine Bildtafel: orangefarbene Fährboote auf dem Tejo, die Christusstatue auf der anderen Fluss-Seite, die Brücke des 25. April, die rechtwinklig angelegte Baixa mit dem Fahrstuhl Santa Justa, die Ruinen der Carmokirche, die palmenbestandene Avenida da Liberdade sowie das futuristisch anmutende Einkaufszentrum Amoreiras. Von diesem Punkt aus wird man leicht nachvollziehen können, dass die Baixa zu Beginn der römischen Besatzung ein verlandender Arm des Flusses zwischen zwei steil aufragenden Hügeln war. Kein Wunder, dass auf diesem wankenden Untergrund kein Gebäude das Erdbeben von 1755 überstehen konnte. Es ist sehr schwer, sich von hier loszureißen.

Der Weg führt nun zurück bis zum Miradouro de Santa Luzia und von dort ein kleines Stück weiter entlang der Straßenbahnschienen, bis man vor der leuchtend weißen Statue des heiligen Vicente, des Schutzpatrons der Stadt, steht. Die Treppen rechts daneben führen hinab in das Wirrwarr der Gässchen und Sträßchen, die typisch für die untere Alfama

aE/aF7/8/Google Map sind. Hier muss man sich Zeit nehmen, eintauchen, sich treiben lassen, mal hier in eine Gasse hineinschauen, dort ein paar Treppen hinabsteigen – stets die Kamera griffbereit. Die Leute haben zumeist nichts dagegen, fotografiert zu werden. Die Orientierung in der Alfama ist relativ einfach: Abwärts führen alle Wege zum Tejo. Ein erster Orientierungspunkt ist die Kirche São Miguel.

Straßenbahn: Linie 28

Die Linie 28 ist eine der touristischen Attraktionen Lissabons, obwohl sie eigentlich eine ganz normale Straßenbahnlinie ist, die auch von den Lissabonnern gern und viel genutzt wird. Das Besondere sind die Streckenführung – die Bahn durchquert einige der ältesten und hügeligsten Viertel der Stadt – und die schönen alten Wagen aus den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts, die technisch immer noch funktionstüchtig sind. Einige Streckenabschnitte erinnern an eine Achterbahnfahrt; sie erfordern ein doppeltes Bremssystem sowie speziell geschulte Fahrer. Zudem sind manche Passagen so eng, dass die längeren, modernen Wagen hier gar nicht fahren könnten. Selbst ein doppeltes Stromabnehmersystem ist notwendig: ein breites für die normalen Straßen und für die engen Gassen ein stangenförmiges mit einer Rolle, die in der Oberleitung läuft und daher öfter aus den Stromseilen springt. Die Linie ist zweigleisig ausgelegt, manche Kurven sind jedoch so eng, dass die beiden Schienenpaare ineinander laufen und eine Ampel den Kurvenverkehr regelt. In der Alfama müssen teilweise selbst die Fußgänger auf dem Bürgersteig der Bahn ausweichen, so wenig Platz bleibt bis zu den Hauswänden. An einigen Stellen fährt die eléctrico in Einbahnstraßen dem Verkehr entgegen. An zwei Orten teilt sich die Streckenführung sogar, die Bahnen fahren durch unterschiedliche Gassen. Will man dort zusteigen, muss man aufpassen, auch die richtige Richtung zu nehmen.

Die gesamte Strecke führt vom Largo Martim Moniz nördlich der Baixa bis zum Cemitério dos Prazeres im Stadtteil Campo de Ourique. Nicht alle Bahnen befahren die gesamte Strecke, teilweise geht es nur vom Largo da Graça bis zum Praça da Estrêla bzw. umgekehrt.

Wer die ganze Strecke fahren möchte, steigt am besten am Largo Martim Moniz aE6/Google Map im Zentrum der Stadt ein. Da die Wagen immer nur eine begrenzte Anzahl von Sitzplätzen bieten, ist so die Chance am größten, die Fahrt nicht im Stehen zubringen zu müssen. Vom Platz Martim Moniz geht es die Rua da Palma und weiter ein Stück die Avenida Almirante Reis entlang – rechts an der Fliesenfassade der Fabrik Viúva Lamego vorbei –, um dann rechts über die Rua Maria Andrade zum Stadtteil Graça hochzusteigen, wo es weiter durch die obere Alfama hinunter zur Baixa geht. An diesem Streckenabschnitt passiert man die Igreja da Graça auf der rechten Seite, die Kirche São Vicente de Fora links, die engsten Stellen der Linie in der Alfama; rechts liegen die alte Münze und das Museu de Artes Decorativas, gleich um die nächste Ecke der Aussichtspunkt Miradouro de Santa Luzia. Von hier führt ein Weg direkt zum Castelo. Weiter geht es bergab vorbei an der Kathedrale Sé links und einige Kurven später in die Baixa. Von der Unterstadt fährt die Bahn wieder steil hoch ins Bairro Alto und erneut durch enge Gassen zum Largo do Chiado, wo rechts vor dem Café A Brasileira Portugals Dichter Fernando Pessoa in Bronze gegossen sitzt. Eine Ampel weiter grüßt links Luís de Camões von der Mitte des gleichnamigen Platzes. Rechts liegt das Kneipen- und Restaurantviertel des Bairro Alto, links huscht die obere Station der Kabelbahn Ascensor da Bica vorbei.

Die Linie 28 ist ein touristisches Muss

Schau heimwärts Engel: Eindrucksvolles Grabmal auf dem Cemitério dos Prazeres

Nach einer steilen Strecke bergab durch zum Teil enge Gassen vorbei an dem rechts liegenden palastähnlichem Gebäude der Nationalversammlung gelangt man erneut bergauf zum Stadtteil Estrêla mit der Basílica da Estrela links und dem schönen Park gegenüber. Von hier sind es dann nur noch vier Stationen bis zur Endstation Cemitério dos Prazeres E2/Google Map, dem »Friedhof der Freuden«, auf dem viele portugiesische Geistesgrößen begraben liegen. Von hier fährt man am besten wieder mit der Straßenbahn zurück. Die Strecke ist so interessant, dass man sie durchaus mehrmals fahren kann. Für die Rückfahrt muss aber ein neuer Fahrschein gelöst werden – sonst gibt es Ärger mit dem guarda-freios, dem »Bremsenhüter«, wie der Straßenbahnführer im Volksmund genannt wird.

Für die gesamte Strecke sollte man sich eineinhalb bis zwei Stunden Zeit nehmen. Durch die Enge der Gassen kann der Fahrplan nicht immer eingehalten werden. So sind falsch parkende Autos, die die Fahrer erst durch lautes Klingeln ermahn wegzufahren, und der Ladeverkehr in den engen Straßen Hindernisse für die Pünktlichkeit. Deshalb kommen manchmal zwei, drei Bahnen hintereinander, während man ein anderes Mal lange warten muss, bis überhaupt eine erscheint. Unterwegs aus- und wieder einsteigen – um sich z.B. Sehenswürdigkeiten anzusehen – dürfen ohne erneuten Kartenkauf nur die Inhaber einer Tages- oder anderen Dauerkarte. Sonst muss man jeweils eine neue Fahrkarte lösen. Meiden sollte man die Bahn in den Zeiten der Rushhour, dann sind die Wagen voll und man kann wenig sehen – und dies ist leider auch die Zeit der Taschendiebe.

Man schlängelt sich weiter nach Osten bis etwa auf die Höhe der Kirche Santo Estêvão, um von dort etwas unterhalb wieder in westlicher Richtung zu gehen. Am Largo do Chafariz de Dentro vorbei gelangt man in die Rua de São Pedro, in der sich Gemüse-, Obst- und Fischhändler ein Stelldichein geben. Am Ende dieser Gasse öffnet sich der mit Häusern aus dem 17. Jahrhundert umschlossene Largo de São Rafael.

Ein paar Schlenker abwärts steht in der Rua dos Bacalhoeiros die Casa dos Bicos

aF7/Google Map mit ihrer seltsam anmutenden Front ganz aus quadratischen Spitzquadern (bicos). Die Tür- und Fensterrahmen sind im Stil der Spätgotik gehalten, die Fassade geht auf die italienische Frührenaissance zurück. Bei dem Erdbeben 1755 wurde das Haus teilweise zerstört und erst vor Kurzem restauriert. Neuer und alter Teil lassen sich an den Spitzen deutlich unterscheiden. Sie geben bei Sonnenschein ein schönes Schattenspiel ab. Im Haus ist eine Abteilung des Museu de Lisboa mit archäologischen Funden untergebracht.

Für das Mittagessen bietet sich eines der kleinen, immer vollen Restaurants ein paar Meter weiter an. Anschließend führt der kürzeste Weg durch den Arco das Portas do Mar zur Kathedrale. Von dort fährt die Straßenbahn (Linie 28) in Richtung Prazeres. Die Portugiesen stellen sich gesittet in einer Schlange an der Haltestelle an. Höflichkeit ist gefragt. Die Fahrkarte löst man beim Fahrer. Falls es der Verkehr zulässt, geht es in schneller Fahrt hinunter zur Baixa, um von dort mühsam und quietschend in den Bairro Alto hochzusteigen. Von der Haltestelle Rua António Maria Cardoso, der fünften nach der Sé, geht es wieder zu Fuß weiter.

Vor seinem Stammcafé A Brasileira

aE/aF6/Google Map sitzt in Bronze gegossen der bedeutendste portugiesische Dichter des 20. Jahrhunderts, Fernando Pessoa (1888–1935). Man kann sich zu der vielschichtigen Dichterpersönlichkeit setzen und eine bica trinken, wie die kleine Tasse Kaffee in Lissabon heißt, bevor der nachmittägliche Teil des Spazierganges beginnt. Vom Chiado führt der Weg an der Praça Luís de Camões

aE/aF5/Google Map vorbei, auf der der Dichter des portugiesischen Nationalepos »Die Lusiaden« überlebensgroß an vergangene Zeiten portugiesischer Großmachtstellung erinnert. Rechts steigt die Rua da Misericórdia an, bis zum kleinen Platz Largo de Trindade Coelho.

An der oberen Seite des Platzes befindet sich die äußerlich unscheinbare Igreja de São Roque

aE5/Google Map. Diese um 1566 erbaute erste Jesuitenkirche Lissabons ist das Prunkstück unter den Lissabonner Gotteshäusern und ein Zeugnis barocker Kunstfertigkeit. Das Innere ist sehr ungewöhnlich: einschiffig, mit einer flachen Holzdecke von überdimensionaler Breite. Berühmtestes Kleinod der Kirche ist vorn links die Kapelle für Johannes den Täufer. Sie wurde von König João V. in Rom in Auftrag gegeben, vom Papst gesegnet und in Teile zerlegt nach Lissabon verschifft, wo sie wieder zusammengesetzt wurde.

Noch einige Meter weiter die Rua da Misericórdia hinauf (die in die Rua de São Pedro de Alcântara übergeht) kommt man zu einem kleinen Park mit einem anderen Aussichtspunkt, dem Miradouro de São Pedro de Alcântara

aE5/Google Map. Von hier hat man den Burgberg mit seiner ganzen Ausdehnung im Blick. Weiter rechts ragen die festungsartigen Türme der Sé Catedral aus dem Dächermeer. Unter uns brandet der Verkehr um den Rossio, und nach links zieht sich die Avenida da Liberdade wie ein grünes Band den Hügel hinauf. Eine Bildtafel hilft bei der Orientierung.

Zurück zur Igreja de São Roque und quer über den Platz, den unzählige, fast handzahme Tauben bevölkern, geht es wieder hinunter in die Rua Nova da Trindade.

Einige Straßenzüge weiter liegt die Ruine des bei dem Erdbeben 1755 teilweise zerstörten Convento do Carmo

aE6/Google Map (Karmeliterkloster), das heute das archäologische Museum der Stadt beherbergt. Rechts neben der Ruine führt ein kleiner Weg auf die obere Plattform des

Elevador de Santa Justa

aE6/Google Map, eine der originellsten und schönsten Ideen, den Höhenunterschied zwischen Baixa und Bairro Alto zu überwinden.

Eine Fahrt mit dem Anfang des 20. Jahrhunderts gebauten Fahrstuhl würde den Weg ein wenig verkürzen, doch ein Schlenker über die vornehmen Einkaufsmeilen Rua Garrett und Rua do Carmo

aE6/Google Map lohnt den Umweg. Beide Straßenzüge gingen am 25. August 1988 bei einem verheerenden Großbrand in Flammen auf. Damals wurden 18 Gebäude zerstört, zwei Menschen starben. Nach jahrelangen Aufbauarbeiten haben die Konsumtempel ihr Terrain ganz zurückerobert.

Am unteren Zugang des Fahrstuhls Santa Justa vorbei, mündet die Rua do Carmo auf den

Rossio

aE6/Google Map, das pulsierende Herz der Stadt. Eigentlich heißt der Platz nach dem Herrn auf der hohen Säule in der Mitte Praça Dom Pedro IV., aber diesen Namen wird man in Lissabon so gut wie nie hören. Bis zum letzten Jahrhundert diente er als Stierkampfarena, noch früher brannten hier die Scheiterhaufen der Inquisition.

An der Nordseite des Platzes thront das klassizistische Nationaltheater D. Maria II.

aE6/Google Map aus dem 19. Jahrhundert. Rund um den Platz haben sich einige der traditionsreichen Lissabonner Kaffeehäuser angesiedelt. Wer in Lissabon etwas auf sich hält, nimmt hier im »Café Nicola« oder in der »Pastelaria Suiça« mindestens einmal täglich seine bica ein und nachmittags auch gerne eins der süßen Stückchen Kuchen oder ein Teilchen und beobachtet von der Terrasse das geschäftige Treiben auf dem Rossio.

Etwas weniger vornehm geht es vor einer kleinen Kneipe rechts neben der Kopfseite des Theaters zu. Dort befindet sich in einer Art größerem Verschlag A Ginginha

aE6/Google Map, eine der bekanntesten Kneipen Lissabons. In dem immer vollen Laden wird Aufgesetzter aus Sauerkirschen (ginjas), eine Lissabonner Spezialität, ausgeschenkt: Man trinkt ihn stehend auf dem Platz vor der Kneipe und diskutiert dabei lautstark über Fußball, Politik und die anderen wichtigen Dinge des Lebens. Prost!

Am anderen Ende des Rossio liegt die Baixa

aE/aF6/Google Map, die nach dem Erdbeben völlig zerstörte und rechtwinklig wieder aufgebaute Unterstadt. Die Straßennamen erinnern an die früheren Zünfte: Rua Áurea (Straße der Goldschmiede), Rua dos Sapateiros (Straße der Schuhmacher), Rua da Prata (Straße der Silberschmiede).

Auf der Rua Augusta gelangt man durch den Triumphbogen Arco Monumental da Rua Augusta auf die Praça do Comércio

aF6/Google Map. Hier stand bis zum Erdbeben der Königspalast, daher auch die geläufigere Bezeichnung Terreiro do Paço (Palastplatz). Seit dem ausgehenden 18. Jahrhundert wacht das Reiterstandbild von König José I. über die Geschicke der Stadt.

Ein paar Gehminuten in Richtung Tejo-Mündung, an der Avenida da Ribeira das Naus, liegt die Fährstation Cais do Sodré

aF5/Google Map. Von dort verkehren regelmäßig Boote auf die andere Tejoseite, nach Cacilhas, wo man in einem der zahlreichen Fischrestaurants den Tag bei einem vorzüglichen arroz de marisco (Reis mit Meeresfrüchten) und einem Glas erfrischendem vinho verde ausklingen lassen kann. Vielleicht stimmen Sie auf der Rückfahrt beim Anblick der erleuchteten Stadt auch dem Lissabonner Sprichwort zu: Quem não viu Lisboa, não viu coisa boa – wer Lissabon nicht gesehen hat, der hat nichts Schönes gesehen.

Ein Tag der Kunst und der Kultur

Praça Marquês de Pombal – Parque Eduardo VII – Museu da Fundação de Calouste Gulbenkian.

Centro de Arte Moderna – Parque de Palhavã – Avenidas Novas – Pastelaria Versailles – Praça Duque de Saldanha – Praça Marquês de Pombal – Avenida da Liberdade.

Unsere heutige Stadttour führt hinauf in den jüngeren Teil der Stadt. Los geht es am oberen Ende der Avenida da Liberdade, wo sich die baumbestandende Lissabonner Prachtstraße in den imposanten Praça Marquês de Pombal

C4/5/Google Map ergießt. Auf dem Denkmal in der Mitte des Platzes thront hoch oben der Erneuerer Portugals aus dem 18. Jahrhundert, der Lissabon nach dem verheerenden Erdbeben von 1755 wiederaufgebaut hat.

Wohnt man nicht in Laufweite, empfiehlt es sich, mit der Metro (linha amarela oder linha azul, Station Marquês de Pombal) zu kommen und sich, bevor man ans Tageslicht strebt, die Station ein wenig anzuschauen. In den fliesengeschmückten Gängen gibt es einiges zu entdecken: Der Namensgeber des Platzes gibt sich ein Stelldichein mit dem größten deutschen Dichterfürsten. Das Erdbeben von 1755 löste im fortschrittsgläubigen 18. Jahrhundert unter den Intellektuellen in ganz Europa einen Schock aus, den Goethe, zur Zeit des Erdbebens gerade einmal sechs Jahre alt, in seinem Spätwerk »Dichtung und Wahrheit« literarisch reflektiert hat. Der Auszug, in dem er seinen damaligen Gemütszustand beschreibt, ist unter dem Konterfei des Dichters wiedergegeben.

Oben auf dem Platz blickt man Richtung Süden die Avenida da Liberdade hinunter Richtung Tejo. Im Norden erstreckt sich der Parque Eduardo VII.

B/C4/5/Google Map, der Ende des letzten Jahrhunderts angelegt und 1904 nach dem damaligen englischen König benannt wurde. Immerhin pflegte man seit Jahrhunderten intensive Wirtschaftsbeziehungen zu England. Von der oberen Säulenterrasse

B4/Google Map, nur wenige Gehminuten von der Praça entfernt, genießt man einen herrlichen Blick über die Stadt. Fernsehreporter benutzen diesen Platz gern als Hintergrund für ihre Berichterstattung. Die Linie Park – Avenida da Liberdade – Baixa zieht sich, nur mit einem kleinen Knick am Rossio, bis zum Tejoufer hinunter, links vom Burgberg und rechts vom Bairro Alto begrenzt. Auf der anderen Seite der breiten Bucht lugen vor der Kulisse der Serra da Arrábida die Kräne und Schornsteine des Industriegebietes von Almada und Barreiro hervor. Man benötigt noch nicht einmal ein Weitwinkelobjektiv, um von hier das gesamte Panorama einzufangen. Links der Terrasse liegt am oberen Ende des Parks die Estufa Fria

B4/Google Map – ein lohnendes Ziel für einen anderen Tag: Das wunderbar angelegte Gewächshaus ist bestens geeignet, um z. B. in den Nachmittagsstunden mitten in der Stadt und doch abseits des Trubels eine Pause einzulegen, die exotischen Pflanzen zu bewundern oder gemütlich ein Buch zu lesen.

Wir wenden uns heute in die andere Richtung, zum Museum Calouste Gulbenkian und zum Centro de Arte Moderna, die nur etwa eine Viertelstunde Fußweg entfernt sind. Wir gelangen zur nördlichen Begrenzung des Parks, zur Alameda Cardeal Cerejeira, der wir nach rechts folgen bis zur mehrspurigen Avenida António Augusto de Aguiar. Nachdem man sie überquert hat, biegt man an der nächsten Ecke nach links ab. Von hier sind es nur noch wenige Meter zur Rua Dr. Nicolau de Bettencourt, wo auch schon der Park beginnt, in dem die beiden Museen liegen. Der Eingang des Centro de Arte Moderna ist nur wenige Gehminuten entfernt, der Eingang des Museu da Fundação Calouste Gulbenkian liegt etwas weiter an der nördlichen Frontseite des Parks. Auch hier spürt man, dass Lissabon auf sieben Hügeln erbaut wurde: Auf und ab geht der Weg, gutes Schuhwerk ist hier ratsam.

Wem das Laufen zu mühsam ist, der kann auch von der Alameda Cardeal Cerejeira rechts in die Avenida Sidónio Pais abbiegen und dort bis zur Metrostation Parque

B5/Google Map (linha azul) laufen. Die Station wurde von verschiedenen portugiesischen, belgischen und französischen Künstlern und Bildhauern gestaltet und ist mit ihren überwiegend in Blau gehaltenen Fliesen, auf denen sich die Fabelwesen der portugiesischen Entdeckerfahrten tummeln, sicher eine der schönsten Stationen der Lissabonner Metro. Von dort ist es nur eine Station bis zur Haltestelle S. Sebastião, die schon am Gelände des Parque Palhavã liegt, in dem sich die beiden Museen befinden.

Gulbenkian ist nicht nur der Name eines Museums in Lissabon, er ist ein Begriff in Portugal und darüber hinaus in der gesamten Kunstwelt. Calouste Sarkis Gulbenkian (1869–1955) wurde in der Türkei als Sohn eines armenischen Kaufmanns geboren. Durch sein großes Verhandlungsgeschick zwischen Ölgesellschaften und Regierungen machte er sich schnell einen Namen, gründete 1911 die Iraq Petrol Company und baute ein Ölimperium auf. Sein Lohn war jeweils eine fünfprozentige Beteiligung an den Geschäften, was ihm außer einem immensen Reichtum den Spitznamen »Mr. Five Percent« eintrug. Neben seiner kaufmännischen Tätigkeit war er ein begeisterter Kunstsammler. Die Kriegswirren brachten ihn 1942 nach Lissabon, wo er bis zu seinem Tod blieb. Sein Vermögen hinterließ er einer nach ihm benannten Stiftung, der Fundação Calouste Gulbenkian, die nicht nur das Museum und das Centro de Arte Moderna betreibt, sondern einen wesentlichen Anteil der Gelder auch in die Förderung von Wissenschaft, Bildung und Kunst investiert. Ein Orchester, ein Chor, ein Ballett, ein Verlag sowie das Planetarium in Belém runden die Aktivitäten ab. Eine wesentliche Prämisse ist die soziale Komponente der Arbeit. In seinem Testament hat Gulbenkian die Aufgaben der Stiftung vorgegeben: Wohltätigkeit, Kunst, Erziehung und Wissenschaft. Ein Großteil der Bibliotheken im Land wird von der Stiftung gefördert, fahrbare Bibliotheken kommen bis in die entlegensten Dörfer. Die Eintrittspreise für die Museen und Veranstaltungen werden sehr niedrig gehalten, nirgends kann man z. B. Kunstpostkarten und Poster so billig wie bei Gulbenkian erstehen.

Um Gulbenkians weltberühmter Kunstsammlung einen würdigen Rahmen zu geben, wurde zu seinem 100. Geburtstag in dem kleinen Parque de Palhavã das

Museu da Fundação de Calouste Gulbenkian A4/Google Map gebaut, das als Vorbild für moderne funktionale Museumsarchitektur gelten kann. Das Gebäude, eingebettet in die Parklandschaft, ist gleichsam um die Sammlungsstücke herumgebaut. Man wird gleitend von einem Raum zum anderen geführt. Ruhezonen und artenreich begrünte Innenhöfe lassen den Besuch zu einem Vergnügen werden. Hängende Gärten vor den Fensterflächen erwecken auch in den oberen Stockwerken den Eindruck, mitten in der Landschaft zu wandeln.

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